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was mich jetzt mal so ganz banal interessieren würde, ...... was macht man mit der Information über die Temperatur des Öles. ?

:s083:


.
 
Peter schrieb:
Wüsste ich auch gern!!!
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Wenn z.B. das Öl beim fahren nicht mehr kälter wird wie 120 Grad , dann hast man einen Lagerschaden an Zylinder 3.:s105: So war das bei mir. Man kann auch sehen wenn das Ölwarm genug ist um den Hahn aufzureißen. Oder man kann das Öl für den Ölwechsel so temperieren das es angenehm warm ist ein es einem über die Hände läuft.:s050:. Man hat etwas abzulesen wenn man im Stau steht.:s188: So jetzt wisst ihr warum man das braucht. Also anbauen und nicht rumdiskutieren. :s038:
 
Muß mich übrigens korregieren: Nach 5 Jahren kann man schon so einiges vergessen. Die Equus-Anzeige war nicht plug & play. Ich damals ganz schön gebastelt, weil der Antrieb der Anzeige nicht so schön gekappselt ist, wie die der Tankanzeige oder Originaltemperaturanzeige, und die eigentliche Halterung des Antriebes im 52mm-Gehäuse saß.

Bei dem Teil von Ebay passt aber alles, bis auf die Scheibe, problemlos. Die Zahlen der Skala verschwinden allerdings auch zum Teil wieder unter der Abdeckung. Jetzt muß ich nur gucken, ob die Kennlienie meines verbauten Gebers halbwegs funktioniert, oder ob ich den noch austauschen muß. Der Zeiger ließ sich auch relativ problemlos tauschen.

Foto folgt...

Gruß, Alex
 
c-de-ville schrieb:
Das haben wir doch in #14 und #16 beschrieben.

RR ist das Teil, das man in den Öleinfüllstopfen einschraubt.
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ja sorry...ich lese nicht jeden scheiss hier mit ;-))))))))wichtig ist eigentlich nur daß das öl warm wird.......sollte das öl auch nach einer halben stunde immer noch kalt sein ...hilft nur noch eins...motor starten!!!;-)pappnase,-)......bei vollsyntetischen ölen der neusten generation brauch man den motor nicht starten!!!,-)
 
Alex S. schrieb:
@Rüdiger: genützt hat das natürlich nix, aber mir kam es doch Spanisch vor daß die Temperatur nicht mehr zurück ging. :s008:
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Genau das hab ich erwartet.
Wenn die Temperatur nicht mehr sinkt, dann ist bereits kein Schmierstoffkreislauf vorhanden. Aber das sagt dir der Öldruckschalter auch gar nicht, da der einen Schaltdruck von 0.1 hat. So gering ist der Druck nicht einmal bei einem intakten Motor im Leerlauf. Oder anders gesagt, der ist grad mal umsonst.

Im Prinzip müsste man einen Schalter nehmen ähnlich den man bei den Ducati verwendet, die schalten etwa bei 0,7 bar. Dann geht auch die Lampe an wenn der Öldruck unter das Limit fällt.
Und eben der Öldruck, ist das einzige was die Gleitlager am Leben hält. !!
Ursächlich für einen fallenden Öldruck ist schon mal die Tatsache, dass der Motor aus Aluminium besteht. Da schwankt der Druck zwischen kalten und warmen Motor schon mal bis 40% alleine durch die Wärmedehnung in den Grundlagern und in der Pumpe selbst.
Das heist gleichzeitig, je höher die Motortemperatur um so geringer der Öldruck. !
Dazu kommt noch der Schmierstoff, der bei steigender Temperatur dünner wird, und noch weiter für den abfall des Druckes verantwortlich ist.
Hat dann der Motor schon aufgrund seiner Laufleistung schon die Toleranzgrenzen erreicht, dann geht der Druck weiter in den Keller. Ergeniss ist, dass die in den Lagern entstehende Wärme nicht mehr ausreichend abgeführt wird, und das schwächste Glied dann kolabiert.

Um jetzt auf meine Banale Frage nach der Temperaturanzeige nochmal zurück zu kommen.
Mich interessiert die Öltemperatur nur sekundär, wichtig ist der Öldruck !!. Oder wieder einfacher gesagt, der Schmierstoff könnte meinetwegen auch 200° haben, solange der Druck im Limit ist passiert da nichts.
Theoretisch würde sogar Wasser als Flüssigkeit in den Gleitlagern ausreichen, solange eben der Druck entsprechend anliegt.

Die schwankungen im Druck kann man durch die Wahl des Schmierstoffes eingrenzen.
In der Tabelle kann man sehen welches Öl für welchen Temperaturbereich das richtige ist. Ganz klar ist da das 20W50 mit dem grössten Bereich. Hingegen das 10w40 das am meisten in die Motoren geschüttet wird, liegt unterhalb der möglichen Temperaturen die in den alten Motoren entstehen können. In einigen Handbüchern der ZZR oder auch ZRX, wir dieses auch nur als Winteröl empfohlen. Für den Sommerbetrieb dann das dickere. Ebenso wird da ab einer Laufleistung von über 50 tausend Kilometer grundsätzlich zum dickeren Öl geraten.

Ich selbst hab an meiner grünen einen analogen Öldruckmesser im Einsatz, der schwankt zwischen Leerlauf und Nenndrehzahl und zwischen Warm und Kalt.
Höchster Druck ist im kalten Zustand, der sinkt aber koninuierlich und bleibt nach 2-3 Minuten dann im Fahren auch stabil. Ein grundsätzlich höheres Gesamtlevel ergibt sich bei verwendung von 20W50, das 10W40 werde ich nur noch in Ausnahmen rein kippen, es sein den der Motor ist Grundüberholt.
 

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Was mir in letzter Zeit aufgefallen war, ist das die Öltemp schon immer ziemlich hoch war und auch immer langsam wieder zurück ging. Also schon bei 160 km/h
an die 100 Grad und wenn ich dann 120 km/h gefahren bin ging die Temperatur fast nicht zurück:s050: Die Laufleistung des Motors weis ich nicht genau. Wenn alle Angaben stimmen waren es 65000. Aber wer weiß das schon.
Bei der letzten Vollgasfahrt ging die Temperatur nicht mehr unter 120 Grad.
Öl war 10W40.
 
green spirit schrieb:
In der Tabelle kann man sehen welches Öl für welchen Temperaturbereich das richtige ist. Ganz klar ist da das 20W50 mit dem grössten Bereich. Hingegen das 10w40 das am meisten in die Motoren geschüttet wird, liegt unterhalb der möglichen Temperaturen die in den alten Motoren entstehen können.
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Genau so sieht es aus. In meine Motorradmotoren kommt deshalb grundsätzlich 20 W 50 (Motul) rein. Damit hab ich bisher die besten Erfahrungen gemacht (nicht zwangsweise Motul aber eben 20W 50) zumal der Anteil an Fahrten in Aussentemperaturbereichen wo ggf. ein dünneres Öl von Vorteil wäre recht gering ist. Selbst bei diesen niedrigen Aussentemperaturen greift der Vorteil des dünneren Öl's lediglich in der Kaltlaufphase......
 
Demnach wäre ja 10W-40 nur für Alaska, Skandinavien und ähnliche Gebiete geeignet.

Es ist aber wohl eine der am häufigsten empfohlenen Ölsorten bei Motorrädern. Gibt es da vielleicht ein Abkommen zwischen Öl- und Motorrad-Industrie?
Ich kann nur sagen, das mein überholter Motor bisher 70.000 km mit dem 10W-40 tadellos gelaufen ist. Der letzte Ölverbrauch auf der Schottland-Tour lag übrigens bei 0,35 Litern auf 6.000 km.

Ich glaube so einfach kann man es sich nicht machen, indem man über den Temperaturbereich die Ölqualität bestimmt, da spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Um eine Aussage über Öle zu treffen, sollte man wenigstens die technischen Datenblätter der Öle verglichen haben. Im Kaltlauf ist jedes dünnflüssigere Öl dem 20W-50 überlegen und da findet der Verschleiß statt.

Gruß c-de-ville
 
c-de-ville schrieb:
Demnach wäre ja 10W-40 nur für Alaska, Skandinavien und ähnliche Gebiete geeignet.

Es ist aber wohl eine der am häufigsten empfohlenen Ölsorten bei Motorrädern. Gibt es da vielleicht ein Abkommen zwischen Öl- und Motorrad-Industrie?
Ich kann nur sagen, das mein überholter Motor bisher 70.000 km mit dem 10W-40 tadellos gelaufen ist. Der letzte Ölverbrauch auf der Schottland-Tour lag übrigens bei 0,35 Litern auf 6.000 km.

Ich glaube so einfach kann man es sich nicht machen, indem man über den Temperaturbereich die Ölqualität bestimmt, da spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Um eine Aussage über Öle zu treffen, sollte man wenigstens die technischen Datenblätter der Öle verglichen haben. Im Kaltlauf ist jedes dünnflüssigere Öl dem 20W-50 überlegen und da findet der Verschleiß statt.

Gruß c-de-ville
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Was die Empfehlungen angeht gebe ich Dir Recht. Denke aber dass da oft so verschiedene Sachen wie sehr enge und verwinkelte Ölbohrungen bzw. Versatz zwischen den Ölbohrungen im Bereich wo Bauteile aufeinander geschraubt sind mitunter eine Rolle spielen. Sowas ergibt konstruktiv Ecken die zur Ansammlung von Ablagerungen neigen wodurch der Querschnitt noch weitere verengt werden könnte was bei dickerem Öl eine schnelle Ölversorgung noch stärker beeinflußt bzw. reduziert.
Bei den Empfehlungen zu den 10er Ölen kommt aber meistens (insbesondere bei aktuelleren Fahrzeugen) hinzu das dort faßt ausschliesslich mindestens teilsynthetische Öle empfohlen werden.... Gibt kaum noch einen Hersteller der rein minerallische Motoröle in seinen Empfehlungen angibt....

Zu den verwinkelten Bohrungen gab es da schon vor recht langer Zeit im Dosenbereich bei Suzuki (insbes. SJ410/413) bekannte Probleme weil ein Versatz im Bereich der Zylinderkopfdichtung vom Motorblock zum Zylinderkopf bei der Ölbohrung die für die Nockenwellenschmierung gedacht war. Dort bildeten sich Ablagerungen wodurch diese verstopften und Reihenweise Motoren mit festgefressenen Nockenwellen das Resultat waren. Daraufhin gab es dann ein Rundschreiben das diese Motoren nur noch mit synthetischen recht dünnflüssigem Öl befüllt werden dürften.... Ansonsten gab es keine Gewährleistung mehr für Motorschäden an diesen Fahrzeugen.
 
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